这部亚马逊和 BBC Worldwide 联合制作的复古时装剧《巴黎时装》（又名《时尚大亨》）是一部诚意之作，只有三个字可以形容：美！翻！了！


论剧情，相对其他 Drama 类电视剧较为松散，但单凭精良的制作和对时装历史的重现这两点，已经可以将其纳入 2016 的必看清单了。

故事背景放在 1947 年的法国，法国政府希望通过振兴时装高订产业来对抗美国经济的崛起压力，通过暗中扶持新兴且有极高潜力的 Paul Sabine Couture （PS 高定时装屋）企图重新获得时装界的话语权。第一季短短 8 集里当然也是满满的家族情仇、商业势力的诸侯分割、时装业不可缺少的基情、还有隐隐的战时丑闻。

但《巴黎时装》最有价值的地方在于，用严谨的态度和精良的制作重现了时装业的复兴。

现在的时装大牌如 LV、Doir、Gucci、Hermes 等年复一年地用新系列轰炸我们的眼球的同时，也在向观众一遍又一遍地复述着他们的经典地位，但经典何来？

奢侈品牌的奢华在太平盛世似乎来的那么的理所当然，所有的那些经典元素，荷叶裙、连衣套装，花冠褶裾，它们之所以成为经典，凭的仅仅是那些标新立异的创意和一丝不苟的做工？

时世造英雄，这话也同样适用于时装行业。

1947 年是什么年份？世界第二次大战结束后的第二年。欧洲经过两次大战之后很多一段时间仍然心有余悸，长期处于经济和心理双重压抑之下，极需一些事情来重新点燃希望和唤醒对美好事物的记忆，而时装行业正正可以担任这个时代角色。

在多年战事的影响之下，法国时装业伴随着法国经济的崩溃也慢慢萎缩，尤其是面对美国节节攀升的经济节奏，包括法国在内的欧洲各国显得有些力不从心。法国政府希望可以借由时装业的振兴来推动国民经济的复兴，从而催生出了一批在今日看来经典地位不可撼动的时装品牌。

二战期间其战后相当长的一段时间都处于物资短缺的状态，包括法国在内的欧洲各国不得不制定条例来限制服装生产以节省布料及辅料。当时在巴黎做一件外套仅可用 4 米布料，一件女式衬衣仅可用 1 米布料，而当时 Dior 一套衣裙要用掉 22.8 米布料，甚至有些高达 73 米。所以，当时 Dior 发布新品不仅仅面临着款式和创意上的挑战，还顶着成为全民口诛笔伐对象的风险。

在众多品牌当中，《巴黎时装》对 Dior 的致敬是最为明显的。Dior 为什么可以成功经典品牌之一，除了设计本身之外，更在于其发家的时机。1947 年 Christian Dior 在蒙田大街 40 号举办了首场高级订制发布会，带来了日后称之为 New Look 的时装系列。

剧中的 Paul Sabine Couture 也正正是在 1947 发布了他们一鸣惊人的第二个系列，他们第一个系列的主题是：Paris is Back.

Paul 当时所说的这一段话也可以看做是 Dior 品牌的精神核心：

Our next collection, will allow men to be men again by letting women be women as feminine as they long to.
我们的下一个系列，将让女人重新成为他们所渴望成为的极尽柔美、充满魅力的女人，从而让男人重新成为男人。



为追求女人味而利用数量繁多的布料堆砌出的裙摆震撼了不止时装界，更是整个世界，让世人在战争的余震中看到一丝美好，从而树立了整个 50 年代女性的优雅形象。Dior New Look 的经典伞裙，肩部丝条以突出胸部线条，剪裁的重点放在了细腰间，配以花卉状的裙裾，重新定义了战后女性的柔美。

有些品牌是适应时代潮流的必然产物，有些则是凭一己之力将自己的品牌推上风口浪尖。Paul 为了打响自己时装屋品牌，为即将到来的大秀造势，不惜将极具争议的品牌街拍照片曝光报纸。

一个品牌的诞生和成功，设计师超卓的品味和设计才华功不可没，但要在大时代下脱颖而出、继而成为经典，少不了同样才华出众的合作伙伴的相辅相成。而这些合作伙伴不仅仅指的是商业的合作伙伴，更是指同在艺术和商业之间平衡得当的摄影师、模特及媒体，《巴黎时装》一开篇就展示了善于创新的摄影师、符合品牌气质的模特和资源丰富的公关对品牌的成长是多么的重要。

第二集中 Billy 为 Nina 在街头拍摄这一段实在太美，除却 Nina 身穿的各套服装向各个品牌致敬外，这一场景同时也向摄影大师 Richard Avedon 将时尚摄影首次搬到了户外。

在里面美翻天的 Nina 原型估计是借鉴了 Kate Moss，摄影师 Billy 和 Nina 之间的关系也在某种程度借鉴了 Kate Moss 和 Corinne Day 之间的渊源，而 Nina 和 Sabine 时装屋的幕后推手 Claude 之间的暧昧关系也让人想起了 Kate 和 Alexander McQueen 之间的生死情谊。

在 Sabine 的发布会上，由 Nina 穿了 Claude 设计的婚纱作为 finale piece。而Kate Moss 也一直都深受各大设计师的钟爱，这些设计师似乎也非常信任的把自己T台上最重要的一件「婚纱」，交给她来展示。

除了上面提及的致敬及原型外，《巴黎时装》在很多地方有着制作非常精良的细节，每一处都体现着时装史的变更，即使不顾剧情，光是看眼花缭乱的服装就已经足够了。

最后要提一下本片的男主 Richard Coyle。因为他就是当年经典两性英剧 Coupling 《冤家成双对》里的第六维搞笑天才——Jeffrey Murdock 呀！虽然只演了 3 季，但当年我可是硬生生被他笑到从床上掉下来的！#不小心就暴露年龄了#

被安利了这部 迷得不行 卡司赞 画风华美 造型超好看
剧情讲述了二战之后巴黎著名的时尚品牌的故事 剧情已经不是重点了
整部剧的的画风就是美的不行 美人美妆美衣叫人眼花撩乱
剧中的摄影师Billy给仙女拍照的互动 完全是男朋友拍照大全
沉迷美色违法自拔 每一帧画面都想保存 每一身裙子都想要

這是首部由英國製片公司開發的亞馬遜劇集，故事設定在戰後的法國高級時裝界，如果對時尚稍有了解的人看這部劇，真是會驚喜不斷、激動不已，其間既有對戰後時裝發展的文化性代入，也有多處對當時幾位時裝大師的致敬（比如巴黎高定的標誌Christian Dior）。這部劇的精彩之處並不在於上層社會背後的勾心鬥角、戰後巴黎的社會亂象或套環式的人物關係，對我來說，祂成功地提起我對劇中虛構的服裝設計師Paul Sabine（Richard Coyle飾）夢想重建巴黎時裝界輝煌的崇高使命感的感同身受，讓人無限懷念那個“時裝的黃金時代”。想一下為什麼以前會對時裝感興趣，連我自己都感覺有點奇怪，但仔細回顧一下倒也沒什麼，最早可能就是被Michael Jackson的衣服閃瞎眼，後來就循著這道光看過去——臥槽，這衣服好貴！——最初對時裝唯一的印象就是“真特麼的貴”。後來看M.J的表演不是光看熱鬧，還會注意到舞臺藝術中聲音、肢體和服裝的搭配所營造出的特殊效果，進而對時尚的某些概念也就心領神會了。從八十年代到猝死之前，有二十多年時間M.J的私人服裝設計師由Dennis Tompkins和Michael Bush擔任，前者還參與了音樂劇Starlight Express和Cat的服裝設計，而後者則是1985年Francis Ford Coppola製作E.O.Captain時與M.J相識，他倆互相砸櫻桃玩從而結下友誼。他們為M.J設計衣服遵從4F的原則，即Fit、Function、Fun、First。M.J穿衣服就是為了引人注目，他懂得光能吸引眼球，所以尤其喜歡在衣服上綴飾萊茵石和亮片；與此同時他還注重衣服穿在身上的舒適感，因而又對中國的絲綢和軟緞情有獨鐘。包括Billy Jean短襪還有在幾乎所有表演中出現的鑲萊茵石和各種水晶寶石的手套，它們在這個人身上體現出的是精緻的一絲不苟，是對自己的苛刻要求。我不知道其他喜歡M·J的人是否注意到這些，我從最初因他把莊園命名為Neverland和他在慈善活動中的形象而喜歡上這位超級巨星，到後來細緻地觀察他的DV中各種細節設置，我發現在我原先輕視的流行文化（我是聽古典音樂長大的）中，竟然有如此之多能令人肅然起敬的東西。這種現代性，將人類的許多審美要求結合到各種技術元素中，古典舞蹈主要以舞者自身的舞姿，而現代舞則將更多背景元素和操控細節加入進來，像Billy Jean中經典的雙箱形褶襇褲，設計者在褲袋裡加入額外的布，使得M·J在編舞時讓＂他的衣服也能表演＂。時尚元素和服裝文化的深刻性還不止於此，它也是一種對身體的馴服與信仰。也許正是由於法國時裝的發達，使得戰後法國哲學家在符號學和身體研究（包括身體消費和身體觀念演變史等）取得豐碩的成果，R·B的《流行體系》是其花費十年對時裝進行符號解構的一部重要的風格轉變之作，而從巴塔耶開始並逐漸發展壯大的身體研究更是法國學術的重要部分。時裝文化不僅給學術研究帶來靈感，更是社會變革的先導，西方女性身體的解放就是從上世紀初設計師們去掉緊身胸衣的嘗試開始的（和東方服飾常見的寬鬆舒適不同，西方的著裝觀念都是以緊身的設計體現女性身體的優美曲線，最近國內輿論比較火的山本耀司，在1993年出的一款黑色垂紗裙就很能體現這種區別），而戰後法國文化的復興更是由時裝界的振興直接推動的。正是由於像P·Sarbine這樣對美與時尚心懷理想的人，才使得經歷過毀滅性的德占期、經歷過戰後物質匱乏時期，巴黎仍然能恢復往日的優雅與輝煌。時尚元素是一個能真正體現城市文化和城市性格的東西，曾經有＂東方巴黎＂之稱的上海，經過日占的打擊、內戰的動蕩，這座城市的霓虹燈從未熄滅，而經歷文革，它的霓虹燈再未亮起。其中有太多難以言說的東西，但時尚文化的燈——你看著它時就能明白什麼。此外，時裝文化還和我喜歡的那些老電影緊密相關。記不記得《龍鳳配》裏赫本那一身優美節制的打扮，這套電影史上（可能是）最重要的經典禮服，就是由Hubert de Givenchy——著名時裝品牌紀梵希的創立人設計的，“奧黛麗·赫本”式晚禮服“演繹了紀梵希的經典設計風格：精緻高雅典範，純潔完美無瑕”。而George Armani為Richard Gere在《美國舞男》中設計的服裝，不僅提升了其品牌知名度，也掀起了一陣松垮、寬肩夾克衫的風潮。如今越來越多的影星、歌星與各種時尚品牌合作，如Keira Knightley和香奈兒、Scarlett Johansson和路易·威登等，都使得時尚文化的傳播更進一步的公眾化。對於社會大眾，能欣賞美和能不能欣賞得起沒是兩回事，像劇裏出現的因為物質匱乏，底層民眾對Nina何其代表的文化面向的誤解和仇視舉動，簡直是喪心病狂（我在此無意批評民眾的無知與貧乏，但因為理解的隔閡而施以暴力，這本質上就是一種病態）。

鐵中改建前，附近有個書報亭，賣些小人書和過刊的時裝或名表之類的雜誌，小學時週末去機務段職工澡堂洗澡，經常會順路買幾本帶回去看，那些雜誌品相都很好，還有像《看電影》之類的附贈的光碟都還在。我那時養成一個習慣——閱讀一個自己並不十分理解的群體，不加意見，因而那時就已形成了對文化敵視的拒絕。

先发一波剧照，每一帧都好美！

一开始看的一头雾水，到后边才慢慢梳理过来，这是一部集时装/基佬/出轨/破案/未婚先孕/脚踏两船/追逐梦想/发现现实的狗血剧，最后一集感觉最精彩

各个主角也都很丰满

里面那个哥哥看上去就好有味道，一查还演过喜剧ˊ_>ˋ

期待第二季，如果有的话…

每次剧荒的时候，在B站找新剧看，都是先翻电视剧区的英国剧集，这次翻到一部《时尚大亨》（英文名The collection)，第一集一上来就是埋尸的情节，用悬疑的暗黑风格讲述二战后巴黎时尚界的故事。最让人惊喜的是，里面有大量时尚和纪实摄影的片段，好像闪回到上个世纪四五十年代的巴黎，跟着摄影师贴身跟拍，看剧之余还能切实学点摄影，简直让人欲罢不能。我一边看一遍截图，已经攒了几百张剧照！强烈推荐给大家，走过路过不要错过，特别是喜欢摄影的同学。

这部剧是Amazon 工作室（和Netflix类似的原创视频点播服务商), 和英国制片公司BBC Worldwide开发的剧集，也是Amazon工作室首次投资拍摄英国原创剧集，片子的制片人是美国人，讲的是法国故事。

饰演男主角Paul Sabine的英国演员 Richard Coyle之前在英剧《欢喜冤家》（英文名 The Coupling, 英国版老友记）里饰演呆萌Jeffery， 这部剧里饰演的Paul Sabine为成就时尚大计各种不拘一格，力挽狂澜，翻云覆雨，同时又生性敏感深受卑微的出身和复杂家庭问题所困扰。乱世枭雄式的男主人设，头脑灵活，为了成就事业和保护家庭，经常使用非常手段出奇制胜，自带暗黑系男主光环，剧中的各种女性角色也是纷纷拜倒在他的西装裤下。

饰演男主老婆Helen的是美国演员Mamie Gummer，看过《傲骨贤妻》的同学们应该还记得她在里面饰演一个年轻却在数次在与Alicia的法庭交锋中占上风的的傲娇女律师. Mamie Gummer的老妈是梅姨Meryl Streep，也算是正宗的星二代。IMDB上有粉丝调侃道，1983年梅姨凭借《苏菲的选择》获得奥斯卡奖参加颁奖仪式的时候已经怀上了Mamie Gummer,如果她将来自己再获奖上台领奖时致谢词可以这么开始：哇，好像已经不是第一次站在这个颁奖台上了。。。

男主角老妈的扮演者Frances de la Tour还演过英剧《极品基老伴》里时常出没于两个男主家中的好闺蜜之一Violet, 在本剧中，她的角色控制欲强，成事不足败事有余。话说每每看到她演的老妈的镜头，都有一种想要快进的冲动，人设不讨喜是原因之一，这里面的贵妇大浓妆实在是显得她－不好看呀，想想《极品基佬伴》里的Violet的装扮实在比她在这部剧里的样子好看很多倍！ 长得这么普通的女演员也能在戏剧届混的风生水起，英国的娱乐圈当真是不以貌取人的典范。B站上还有英剧《米兰达》和《男女男》（英文名 Boy meets girl, 讲40岁的变性人Judy的爱情故事，很温馨好看哦）都是外貌绝对普通的女主担纲，不像国内电视剧用美女扮丑来讲小人物的励志故事。日剧《深夜食堂》里出现的一众市井人物食客的演员阵容，在号称将要《深夜食堂》本土化的华语版预告片中，全变成了一色的各路高颜值明星客串，似乎已经没有了那种日常小人物的烟火气。


好的故事，总少不了犀利的台词做骨肉。《时尚大亨》自然也不例外，剧里男主的一段话道出了法国人对时尚的理解：时尚是推动我们时代变化的力量，它无关你是谁，而是你想要成为谁，即使是那些厌恶时尚的人，也以他们的衣着表明了态度，好像在说：我才不在乎。对衣着时尚的情结真是根植在法兰西民族的血液里，连总统都暗地派特使扶持时尚大业，以助法国凭借时尚复兴的大势在国际舞台上扳回因为战争而丧失的荣光。

男主在争取纺织业大亨对自己的扶持时，是这么安利自己即将推出的时尚系列的：（大亨说希望提升女人们，自始至终，巴黎都在），男主则表示：这并非关于女人，而是关于男人。太多年来，男人一致只需要鞠躬后退，隐身不见，他们的存在渺小如纸屑，这限制了我们的自由，这种情况到头了。我们的下一个系列，将让女人成为女人，机尽柔美，散发女性魅力，从而让男人成为男人。 好的老板果然都是最好的推销员。

剧中的女配也频频语出惊人，例如“我不喝水，鱼在水里性交” “不到10克拉的钻石都是耍流氓”之类的，都是穿着高级定制的段子手。

既然是关于时尚的故事，服装自然是重头戏。男主推出的服装明显是向Dior致敬。 男主在 1947年推出了第二个系列，现实中也是在1947 年 Christian Dior 在蒙田大街 40 号举办了首场高级订制发布会，带来了日后称之为New Look的时装系列。

Dior New Look 的经典伞裙，剪裁重点放在腰部，轮廓重点为掠显夸张的花卉形裙摆，重新定义了战后女性的柔美。二战期间及战后相当长的时间，因为物资短缺，包括法国在内的欧洲各国不得不制定条例来限制服装生产以节省布料及辅料。当时在巴黎做一件外套仅可用 4 米布料，一件女式衬衣仅可用 1 米布料，而当时 Dior 一套衣裙要用掉22.8米布料，甚至有些高达73米！而剧中男主的衣服简直就是把Dior当年的服装搬到

作为剧中助力男主时尚大业的摄影师Billy, 则是致敬了史上首次把时尚摄影搬到室外的摄影师Richard Avedon. Billy在剧里时不时搞个街拍，相机不离手，很多情节的推动还是通过他的相机镜头视角展示的，于是我们的福利就来了，Billy的每一幅镜头画面定格在我看来都是上佳的街头／时尚／纪实摄影，细心的话，还能学到一些调动模特情绪和如何在街拍创造决定性瞬间的方法。

首先要说的是，The Collection并不是一般意义上的时装片，因为这个剧关注的不是衣服，而是衣服背后的人以及他们之间的关系。IMDB上直接说family drama，也是贴切的。虽然剧情节奏和角色塑造上差强人意，但是在还原历史感和时装设计上是值得一看的佳作。国外的制作公司只要肯在这方面砸钱就能做好，还是很值得羡慕的。光是剧中的“那个”collection就花了10个人6个月的制作时间，整个剧组还需要1200套服装。出于法律等诸多因素，剧中人物纯属虚构，由诸多历史上真实人物拼凑起来，但其原型明显得让人无法忽视。本篇文章旨在为剧中人物原型做点考据，至于剧评之后另写。

毫无疑问，本片主角Paul Sabine以及the collection是以Christain Dior及其New Look为原型的。关于New Look就不讲了大家都知道。Dior老先生本人应该没有Paul这么激进冷酷，虽然年轻时家道中落，但毕竟不是像Paul那样穷人家的孩子。

Christain Dior本人在开创个人品牌前曾在两个时装屋下工作：Robert Piquet和Lucien Lelong。

Robert Piquet是个瑞士人，作品特点是简洁优雅的修长线条，这一点为Christain Dior所继承。相比起设计本身，Piquet更多的是作为Dior，Balmain，Givenchy等后世更知名的设计师的导师被提及。

后来Christain Dior应征入伍，等1942年退役后，他加入了Lucien Lelong旗下。Lucien Lelong本人不亲自设计，而是交由Dior，Balmain，Givenchy等麾下的设计师（怎么又是这三个人哦圈子就是这么小）去设计，他来把控方向和风格，这和现在很多网红开品牌一样。剧中应该是把Piquet和Lelong融合成了一个人。Lelong本人最后因为身体原因退休了，剧里阴谋论了一把，Paul Sabine担心“通敌”的事情泄露出去逼着导师隐退了。正是在Lucien Lelong旗下，Dior就像很多当时的法国设计师一样不得不给纳粹官员的夫人们设计衣服。Christain Dior本人的妹妹则加入了抵抗组织，后来被抓进集中营。在剧里Paul Sabine隐藏着他在战时曾前往德国运作救人的秘密，原型应该是来源于此。模特穿着大裙子去集市拍照结果被大妈们撕打也是历史真事。由于战时的物资紧缺延续到了战后，Dior的New Look刚推出时遭到了抵制，but in the end true beauty triumphed。剧中基本还原了Dior当时的设计和大片，等我有空了来放个对比图。

当然了剧里设定the collection是由Paul Sabine的天才弟弟Claude设计的。Claude试图单飞后的那几套设计原型很明显是Balenciaga，我很惊讶居然没人提这个，可能是大家都坚持不下去弃剧了。

Claude自述这种设计是为了给女性带去自由，即使身着高级时装也能喘口气，不过这位身着New Look的杂志主编根本不buy in，倒是他哥哥Paul非常欣赏。

事实上Cristobal Balenciaga的人生基本就是开了挂，在故乡西班牙就大受欢迎，到了巴黎基本被捧上神坛，Dior本人都称他为“the master of us all”。他不仅是设计大师，也精通布料和剪裁，甚至会亲自教模特如何行走如何pose，人长得帅，还有富豪情人资助个人品牌（看样子Claude也只有先傍上大腿才能单飞成功了）。

Claude的角色设定也在一定程度上以这位时装之王为原型，剧里他教会Nina怎么走catwalk。不过Claude的制衣能力远不如他的设计能力，得靠Nina帮忙才完成了他的单飞作品。这一点则和Balenciaga不一样，倒是让我想起另一位动手能力比不上脑洞的时装怪才Paul Poiret。

Poiret一口气发明了这些毫不实穿的灯罩裙、灯笼裤和束膝裙（hobble skirt，可能是现在鱼尾裙的祖先）宽松廓形不强调腰线，因此对于束身衣的淘汰起到了一定推进作用（另一个起到推进作用的设计师是Coco Chanel，但是Chanel可烦了，有次Poiret碰见她她很做作的在哭，Poiret问她为什么哭，Chanel回答说我是在为您哭泣呀先生= =）但是他的作品做工都不大考究，只能远观，也不适合真正上街，所以一战结束Poiret退伍后他的时装屋迅速倒闭了。

我觉得Paul Sabine这个角色也有点借鉴了Poiret。首先他们同名，同样擅长marketing。Poiret有个缪斯情人，但是对外宣传他的设计灵感来源是他老婆。结果说完这话两年他老婆就和他离婚了，还闹得很不开心，剧里Paul Sabine也曾在采访者面前将妻子称为自己这个collection的灵感来源，结果季终集他老婆也离开了他。

有意思的是，Christain Dior的第一任老板和导师Robert Piquet曾与Poiret共事过。时尚圈就是这么小。

八卦就先到这里吧。我不是时装相关专业的，以上信息主要来源于维基和谷歌，如有出入感谢指正。

本来打的四星，这下可能要打五星了。毕竟都写观感了。 一场时装、人体、颜值大宴就不必多说了（说到这里，力荐看看17年Burberry的男装秀，倒不是说它出品多好，我是外行人也不懂这个，但是bgm是诗人Clementine现场演唱钢琴伴奏，整个氛围就出来了）；这部剧我则基本被Nina吸了去，她的脸（尤其是前面还没剪头发的时候，法国古装历史味道的代表）、腿都特别美，百看不厌，各种视觉盛宴。看到发布会那一集，就真的会一直想起Valentino说的那句话：I love beauty. It’s not my fault。爱美之心人皆有之。然后剧中各种pose、杂志cover甫一出镜就是深深的Valentino即视感啊。 这是一部披着时（外）装（衣）露人性的故事。 这剧里，每个人都不简单。唯一简（天）单（真）的，是年轻记者；唯一真诚点的，可能也就是弟弟。 美丽与肮脏，从来都不是踽踽独行。让我想起了《乔的宫殿》（Joe’s Palace）。有荣耀，就有斗争。第一集已经说得很明白了，让Nina在满目疮痍的市井大街上摆拍，就是想说美、丑从来都是共生、并行，越丑，就越美。是年轻记者发现了这种对比带来的效（快）果（感），但野心勃勃、深谋远虑又强势大胆的时装大亨take the step further，把这种策略发挥到了极致，真正的一不做二不休啊，反正都已经触犯众怒了，索性扔掉外衣、张扬放肆，干得干脆彻底。 剧中集结了很多元素，时尚、同性、爱情、家庭（兄弟、母子，这两个关系其实在西方文化中是非常复杂的）、出轨，前后还搭一点战争，etc.，但所有的词都离不开一个：欲望，野心。说起来，其实我更喜欢时尚大亨这个译名，“大亨”一词后面是很多很多：产业、王国、历史、权术、财富——人，男人，想要的一切。 Coyle也演到位了，干净的脸面代言的就是他赤裸裸的野心，深邃的眼睛，加上略带烟嗓的声音，整个就是一个正当壮年、什么都不怕的“生意人”——剧中多次强调businessman这个词——既有Paul本人也有其他人之口，商人真不是那么好做的，它跟艺术家——Claude——又不同，前面哪一集Claude就说了，艺术家是坐等别人来发掘他的内心世界云云。但商人就必须积极地寻求表达自我（express oneself）的机会，要好强好斗敢闯敢干。哥哥是整个风暴的中心，他要跟纳粹周旋、拿下大头的合作、处理弟弟的同性关系、收拾一个多事又自以为是的妈捅下的烂摊子，还要安抚人脉广阔、几乎跟他分庭抗礼的妻子（说到这里，好在Helen也不是省油的灯，是强硬现代新女性的优秀代表，下面请不要来女权之类的），最重要的，run一个时装屋… 这些，没有手腕是不行的，后面还要应付手下兼前情人的叛变，他真的是一个商人——必须面面俱到。说这些并不是说我赞成这个人物或者这些做法，就是有感而发。整个就是一场——一场场腥风血雨啊。不过，就像是剧中所说，timing makes the hero。时势造英雄。Paul到底在战争中干了什么，已经不那么重要了，重要的是，我们得明白，没有这金刚钻，就真的揽不了这瓷器活儿啊。问男人是什么，就是Paul Sabine；问女人是什么，就是The Collection。 剧中有很多警句，尤其是第六集去Trouvier 家赴宴的众生，各怀心事、各有目的，宴会简直就是一个人性大橱窗，一场人性大爆炸啊。车库弟弟跟凯撒的那场对戏特别精彩，凯撒说弟弟可以取代、那个酒瓶子是18克拉的宝贝不能取代的时候，也挺好笑的——最后Paul made “the choice”，把Charlotte遣走不就是这句话的照应么：Charlotte有人取代，他老婆目前还没有——生意人可是很分得清轻重的；尤其是弟弟在车库说对方是个伪君子最后冲他撒尿的时候，看得好不痛快。有人说剧情很狗血，可是生活不就是狗血吗，还是更狗血。