可能有不少人仅仅是因为苍井优的笑容而追看《料理仙姬》这部日剧，她所饰演的料亭“一升庵”的女主人半田仙天天从起床开始喝酒，每灌下一口啤酒或日本酒，必然露出无限心满意足的灿烂微笑。而我每逢目睹这丫头眼角眉梢那份喜滋滋的愉悦，酒意必定从大脑的某个角落盎然升起，忍不住开始满屋子找酒喝。
日本人喜欢在电视剧里大打文化牌，《料理仙姬》里几乎不涉及男欢女爱，自然更要在饮食上大做文章。“一升庵”的每道菜式都凝聚了料理人的心思，花五个小时细细熬煮的豆腐，一粒粒挑选黄豆制作的味噌，又或是用稻草作为燃料在灶头上煮出来的米饭……这家百年老店没有任何噱头和宣传手段，一粥一饭均是平常呈现，夜复一夜慰藉食客的胃与心灵。然而这并不仅仅是一个美好的厨房神话，在工业化连锁化规模化的浪潮中，“一升庵”的存在远非星辰，只是烛火。这一支坚守过去时代的细烛在风中摇曳，到了第九话《鲣节王子的吊坠》，观者便会意识到某些生活方式是如何不可避免地走近消失，工序繁琐的“本枯节”曾经是老饕们珍爱的食材，却逐渐被更加便捷的“荒节”所取代，再过若干年，也许不再有谁的舌头固执地记得“本枯节”的味道，一种记忆便由此被湮没。说到底，食文化不是写在纸上刻录在光碟里的，只有一代代的人凭味觉来记住和传播，所以也是最容易变动和更迭的存在。
简单解说一下何谓“本枯节”。日本人喜食鲣鱼，除了尝鲜，大多用来做“鲣节”，也就是把鱼剖片、煮熟、晾干、反复烟熏后制成的柴鱼。样子好似一截木片的柴鱼虽然不中看，却是日本菜中必不可少的重头戏，柴鱼刨成柴鱼花，煮出的高汤是各种“煮物”的基础，也可以作为菜肴的调味汁，日式冷豆腐上要放柴鱼花，就连一碗最家常的茶泡饭，也少不了柴鱼来调味。如此不可或缺的“鲣节”，一般都用基本的“荒节”，在此基础上多一道反复发霉和晾晒的程序，多花半年工夫，才能做出“本枯节”。“荒节”有烟火气，鱼味儿较重，做出的汤汁味道也比较浓重，而经过阳光和霉菌反复浸润的“本枯节”则变得内敛沉厚，做出的高汤十分清淡。事实上，精工细作并不就能处处胜过粗加工，有些菜肴需要更强烈的滋味，如果用上价格高昂的“本枯节”，反而不美，还是要因菜制宜才合适。说到底，大为推崇“本枯节”的《料理仙姬》也是某一种煽情的体现。菜肴这种东西，薪火相传的同时不断变化，未必就一代不如一代。
撇开两种“鲣节”的差异不说，“鲣节”自然是临用前刨成鱼花才最鲜美，不过，到了这个凡事讲求便捷的年代，就连餐馆也多用袋装的柴鱼花，家庭里则有可能用柴鱼粉来凑合。老食家因此觉得“不是那个味儿”，大约很有一种惆怅在心头。
有时候，消失的不是原材料，而是做菜的人的态度。在上海生活了十余年，若说起我的味觉记忆，有必要提一下小馄饨。这是最轻简的饮食，适合早餐或宵夜，温肠润胃。从前小摊贩盛行的时候，不少街角都有“柴板馄饨”的摊子，说是柴板，燃料倒不一定是柴，煮馄饨的容器则一律用小沙锅，热热的一碗小馄饨连着沙锅端上来，馄饨载沉载浮，皮薄而滑，一点点肉馅，为的只是带出汤的清鲜，汤里有榨菜末，虾皮，蛋皮，紫菜，也可加点香菜末——怎一个鲜字了得。可惜，这些现在都已经成为回忆了。如今要吃味道不差的小馄饨，路边小摊已经无处觅，奇怪的是很多老字号饮食店也渐渐失却了当年味道，想来因为小馄饨价廉，反正这个城市人很多，顾客总少不了，所以如今少有人认真去做。只有一些老饭店里，小馄饨作为正餐之后的点心，混了个路边小店十倍开外的价码，倒也还像模像样。我总觉得，如果为了那一碗馄饨的相思特意跑去吃正餐，仿佛失去了那种“想吃就吃”的随意性，也就不再是具有日常滋味的小馄饨了。这样一想，我不由也很惆怅，觉得不如像半田仙那样把自己喝倒算了。

一辈子不知道什么时候起变得好像一周那么长
我们迫不及待的出生 成长 成熟
事物是速食
感情也是速食
这好像是时代不可避免的产物
可是 难道时代是上帝造就的 不是我们人类自己吗

记性深刻的是最后一集
小亮把一升庵精心准备的料理都撒上番茄酱时的样子
一个人没有味觉恐怕就像一个没有记忆的人一样可怕吧

片子里常提到不符合时代的潮流以及“传承”二字
真的可以就用“优胜劣汰”四个字简单的把那些祖祖辈辈留下来的
东西抹去吗

食物是一剂慰藉的好药
我们营造了一个速食时代
却仍常常希望被温柔对待
在我们期待一碗亲手熬的粥来安慰的时候
恐怕面前只有一碗没开封等待微波加热的速食粥

日本人是很懂得输出自己的文化的
至少我看到苍井优穿的和服出场时会觉得 和服真好看
看到一升庵的外观布局装饰时觉得日本的建筑 很吸引人
最重要的是 这部剧让更多人了解到日本料理
在批判的同时 呈现的这些流传下来美好的东西 就是最好的传承吧

只可惜我们踏着不可逆转的时代潮流
慢慢变成了没有味觉吃货
就像每天没心没肺行尸走肉般的活着

什么都不说了
太真实的结局
一升庵就这么消失了
小吉也离开了
大家都散伙了
什么惊天动地都没发生
跟最朴实的料理一样
最美味的是最简单的
所有
都消失在时代的混流中
无法逆转时代
最后的努力
也无济于事
只能给人留下思考
也只是思考

当年我们年纪小，你剥黄仁我伸手要，满口酥焦。
玉带豆宽衣解带开口笑，咬了糖霜柿饼，被子里撒娇，葱要挑出来，芫荽我不要。

张嘴，啊~~~~~~~~~馋猫！

看的出来导演是一个彻底的乐活一族，他给我们描述了一个几乎令所有小资向往的田园牧歌的生活，反工业化，反机械化，一个存在于日本乡间的乌托邦生活，但是他没有说的是这样的乌托邦生活是寄予强大金钱生活之上的，象你我这样的一般人估计是没有钱去一升庵吃饭的，在我们现在这个社会“手工田园”的乐活生活，那是成为有钱人之后才可以去像的。

《花间十六声》的开篇，是这样写的：

银烛秋光冷花屏，
轻罗小扇捕流萤。
天街夜色凉如水，
卧看牛郎织女星。

再过两代人，要理解这首诗，大概就困难了。截止到我这一代，在童年时多多少少，还都有夏夜露天乘凉的经验。但是，进入空调时代之后，特别是，一旦中产阶级生活方式确立为全社会的标准之后，夏天在室外乘凉、过夜，就会被视为下等人的粗鄙作风，而受到摒弃。

铺一张席子，或者摆一张竹床在露天的庭院里，一家人都是背心短裤之类的随意穿着，散漫地躺在席、床上，摇着扇子，由大人给孩子讲述各种传说和传闻，直到深夜。难耐的暑热终于有所消退，人们于是酣然一觉到天明。

…………

现代生活教我们加班，放弃自娱自乐的时间，教我们生活紧张，身体亚健康。他们说：不是大鱼吃小鱼，是快的吃慢的。所以，我们仿佛唯有跑得更快才不至于落后给别人。

是不是太快了呢，带着仓皇拼命的表情，没了时间和另一半交流，没了时间带自己的孩子出去玩。


夏日的夜晚，还记得小时候，即使是坐在屋子里，透窗而来的，风掠过哗哗的树叶，蛐蛐孜孜不倦彻夜地鸣叫。这样的催眠曲抚去竹席上的炎热，送来淡绿色的梦。现在，就算闭上眼睛细心聆听，最大的声音莫过于马路上的汽车轰鸣。


越来越多的年轻姑娘不会做饭，也没时间，全家不是下馆子，就是自己做来并不可口的饭菜，所以小孩才会喜欢吃番茄酱的吧。
记得跟人合住的时候，有并不擅长做饭的女生下厨时突然问道：有没有什么酱之类的，炒菜来用。当时也是受惊了呢，回答“没有”的同时，暗自嘀咕：没酱就不能炒菜么。


想起来张永和说的，旧时的北京，红色的城墙和青色的居民楼，非常和谐。想起来梁思成在刚建都的时候提议说把北京建成为一个花园城市。再看现在满目苍夷的北京城，我们究竟留了什么给子子孙孙？
我看着这个拆拆建建，建建拆拆却越来越不像样子的北京城，全都是心疼。我们还能保护些什么呢？


无论怎样，还是跑得慢些吧，散散步随便走走，看看路旁的风光，尝尝传统手艺出来的美食。
活着，还是不要那么拼命了，幸福不是加班换来的，你跑得那么快，都忘了微笑呢。

情节变味了
slow food 的初衷完全没有感觉到了
yuchan 我也坚持不下去了
还有演技那么可怕的57……